Как ремонтировать колодец из бетонных колец?Что-либо сделать со сместившимися или «уплывшими» нижними кольцами практически невозможно. Для устранения неприятностей с верхними кольцами есть два способа.Первый способ применяется некоторыми застройщиками после зимнего подъема колец. Они пытаются спасти колодец так: откапывают грунт до появления стыка между кольцами и заново его бетонируют. Эта операция дает результат только на один сезон. При ее выполнении бетонный раствор лучше нанести заподлицо с кольцами со стороны грунта. Если же на месте заделки останется поясок из бетонного раствора, то это только облегчит работу силам вспучивания будущей зимой, и на следующий год кольцо поднимется еще выше.Второй способ, который значительно более трудоемок, но выполняется один раз и надолго замена двух верхних колец бетонным конусом. Для этого нужно удалить два верхних кольца и убедиться, что стык, на который будет установлен бетонный конус, находится ниже расчетного уровня промерзания. Конус отливается на заранее подготовленный и очищенный от грунта торец кольца. Поскольку стык находится теперь ниже уровня промерзания, его можно заделать снаружи более тщательно, не опасаясь образования бетонного пояска, как при первом способе....
Наличие наклона на поверхности конуса приводит к тому, что силы вспучивания, которые при промерзании стремятся сжать и приподнять конус, не смогут сделать это. Угол наклона внешнего конуса около 15 градусов. Конус рекомендуется со всех сторон засыпать песком. Песок будет хорошо противодействовать захвату и подъему конуса.Недостаток второго способа выполнение опалубки сложной конической формы. Особенно сложны установка и демонтаж внутренней ее части.Установка конуса рекомендуется только в том случае, если зимний уровень воды лежит вне конуса и находится в цилиндрической части колодца.Монолитный колодец своими силамиМонолитный колодец свободен от недостатков, присущих колодцам из бетонных колец. Такой колодец можно сделать своим силами. Для изготовления монолитного колодца необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, которая соответствует размерам будущего колодца. Размеры колодца могут быть уменьшены, например, до 90-80 см. Уменьшение размеров существенно сократит объем вынимаемого грунта при копке, но сама копка в ограниченном пространстве будет затруднительна. Высота стенок опалубки 50-60 см. Поскольку отливка стенок колодца будет идти методом «скользящей опалубки», т.е. опалубка перемещается по мере роста конструкции, она должна быть легко собираема и так же легко разбираема....
Устройство внешней части опалубки не нуждается в описании. Внутренняя часть опалубки должна быть сделана так, чтобы после затвердения бетона ее можно было бы легко удалить. Одно из решений две противоположные ее стенки после удаления скрепляющих элементов, например гвоздей или шурпов, должны иметь возможность свободного наклона, перемещения и удаления их вверх. Вслед за ними удаляются и две оставшиеся стенки. Для получения более гладкой поверхности шахты плоскости, обращенные к бетону, можно покрыть тонкой оцинкованной сталью или пластиком.Для колодца выбирается место, максимально удаленное от туалетов (не менее 20 м), дренажных канав, компостных ям и прочих источников ядовитых стоков. На выбранном месте устанавливается опалубка и производится разметка площадки. Затем производится выемка грунта на глубину 60-70 см и на 30-40 в стороны от внешней опалубки....
Грунт в котловане утрамбовывается и на нем устанавливается внутренняя опалубка.Далее следует приступить к установке и вязке арматуры. По углам колодца устанавливаются 4 вертикальных прутка. Их можно слегка углубить в грунт. К ним по всем четырем сторонам прикрепляют горизонтальные прутки. Длина вертикальных прутков 120-180 см, а горизонтальные не должны доходить до стенок внешней опалубки на 2-2,5 см. Диаметр вертикальных прутков 8-12 мм, горизонтальных 6-10 мм. Шаг укладки горизонтальных прутков 10-15 см.Соединение прутков между собой делают стальной проволокой диаметром 2,5-3 мм, выполняя обычную стяжку-скрутку. Наращивание вертикальных прутков, сложенных вместе на длине 20-25, делается также с помощью двух-трех стяжек проволокой. Желательно переплетать проволокой между собой и горизонтальные прутья. Для облегчения входа бетонного корпуса колодца в грунт во время копки желательно его нижнему торцу придать соответствующую форму. Таким образом, на торце получается «нож», срезающий грунт под действием силы тяжести. Получить ее можно любым удобным способом, например, положив на дно опалубки при первой заливке деревянные планки со скосом....
Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать чистый песок и только гранитную щебенку. Заливку бетоном лучше вести малыми порциями, не допуская образования пустот и раковин. После заливки первого пояса (не менее чем через 7 часов) опалубку снимают и перемещают выше. Ее устанавливают так, чтобы она на 5-7 см заходила на отлитый ранее бетон. Вынутый грунт засыпают вокруг первого слоя бетона. Следующие слои льются таким же образом. По мере роста конструкции пользуются стремянкой. Для установки опалубки можно использовать любые подпорки из досок или брусков. Необходимо строго выставлять опалубку по уровню и своевре-мено наращивать арматуру.Первый этап заливки делается до высоты 1,5-2 метра. При достижении этой высоты целесообразно сделать первую копку и опустить отлитую конструкцию до уровня земли....
Копка, естественно, ведется изнутри, а подкапывать конструкцию нужно по периметру равномерно, не допуская каких-либо ее наклонов.А кроме того, копку нужно вести несколько шире, чем бетонный корпус колодца. Это облегчит его естественное движение вниз.Второй, третий, а если потребуется и четвертый этап, заливки аналогичны. А вот этапы копки различны. Прежде всего, делать колодец рекомендуется в наиболее сухое время года, когда уровень грунтовых вод минимален. Первый этап может быть выполнен одним человеком. Дальнейшие этапы можно делать втроем. Первый номер наполняет бадью с грунтом в колодце, второй поднимает ее, а третий относит грунт. Наличие защитной каски и спасательного пояса у первого номера обязательно!Копка последнего этапа, как правило, ведется до слоя, в котором уже не удается справляться с потоками воды или явно появились ключевые фонтанчики. Желательно для последнего этапа, когда определяется момент окончания копки, присутствие человека, имеющего опыт определения такого момента. Если место копки не находится на возвышенном месте, то глубина копки обычно лежит в пределах 4-8 м....
Перед выполнением последнего этапа нужно заготовить осиновые бревна для пола колодца. Бревна должны быть диаметром 20-22 см, а их длина должна быть такой, чтобы концы бревен выступали за внешний край колодца на 8-10 см. Бревна нужно расколоть вдоль пополам. После завершения копки их нужно подвести под корпус колодца.Если такой пол делается, то на него следует бросить несколько ведер хорошо промытой гранитной щебенки. Сначала слой крупной, а потом слой мелкой таким образом, внизу колодца получится фильтр и демпфер для водяных струек. Ни в коем случае нельзя использовать щебенку с содержанием известняка вода в колодце будет мутной.Первую воду колодец будет набирать медленно. Она наверняка будет мутной и невзрачной. Некоторые авторы рекомендуют бросить в первую воду столовую ложку хлорной извести (хлорки). Первую воду через несколько часов следует откачать, а когда уровень воды будет совсем низким, перенести шланг к колодцу и под напором промыть его стенки....
Видео: Строительство дома из бруса.
Комментариев нет:
Отправить комментарий